Flou : Quelle sont les différentes causes possible d'une photo floue?
Nous sommes nombreux, au passage à la photographie reflex, à obtenir un nombre conséquent de photographies floues... Cela est dû à la technicité de nos appareil, et donc au manque de maitrise que l'on en a.
Je vais tenter de recenser toutes les raisons possibles d'une photo floue, et les moyens pour éviter ce flou et donc d'obtenir de meilleures photographies.
Ces conseils sont valables pour la photographie reflex, mais aussi pour tout autre APN qui laisse la main sur les réglages des paramètres (sensibilité ISO, Ouverture, Temps de pose...)
Quatre causes principales :
Le manque de lumière
Vitesse très élevée du sujet photographié.
Utilisation d'un objectif à longue focale (>200mm)
Problème de mise au point
Les trois premiers problèmes se regroupe en un seul, il s'agit en fait simplement de l'utilisation d'un temps de pose (ou vitesse d'obturation) inadapté.
Quand il manque de lumière l'appareil photo a trois possibilités : augmenter la sensibilité ISO, ouvrir le diaphragme au maximum, ou diminuer la vitesse d'obturation.
C'est cette dernière qui est la cause du flou!
C'est pour cela que laisser la main à son APN n'est jamais une bonne chose, notamment dans des conditions difficiles, de faible lumière (en intérieur), on ne sait jamais quels réglages il va adopter, et une fois la situation passé, il est souvent trop tard pour recommencer. Si les conditions de luminosité sont très variantes, au cours de la même séance photo, privilégiez le mode manuel, ou le mode "Time Value" (Tv ou S) et choisissez une vitesse d'obturation raisonnable.
Vous me direz, c'est bien gentil mais c'est quoi une vitesse d'obturation raisonnable? comment choisir le temps de pose?
Pour cela il y a deux règles à savoir :
Tout d'abord le temps de pose doit varier en fonction de la longueur focale utilisée. Pour une longueur focale de X mm le temps de pose devra être au minimum de 1/X. Respecter cette règle va vous éviter de faire ce qu'on appelle un flou de bougé (en fait, il s'agit simplement d'un flou du aux mouvements du photographe).
Cette valeur minimale n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce la dépendra aussi de vous, de la façon dont vous tenez votre APN et de votre stabilité.
Il est important de rappeler que les reflex n'ont pas tous le même capteur, et donc il faut multiplier par le rapport du capteur pour obtenir la longueur focale correspondante. (Sur mon canon 450d, le coeff est de 1.6, donc si je photographie à 100mm, il faut que je privilégie une vitesse supérieure à 1/ (100*1.6) = 1/160s.
Mais par expérience je peux vous dire, qu'il m'arrive de descendre en dessous de 1/100s avec mon 100mm, sans problème. Il suffit juste d'adopter une position correcte et de se stabiliser au maximum.
Vous allez me dire : C'est facile de dire ça, mais comment on fait quand il fait très sombre, pour rester avec une vitesse pareille ?!
Vous avez raison, ce n’est pas toujours évident, et c'est là la difficulté du photographe : composer avec une lumière pas toujours top!
Quelques solutions :
- Ouvrir le diaphragme au maximum : c'est la première solution a envisager, si vous n'accordez pas d'importance à la profondeur de champs, ou simplement si vous souhaitez une profondeur de champ faible.
Mais je vous accorde, que les objectifs de base, ne sont pas dotés d'ouvertures intéressantes. Par exemple mon Canon EF-S 55-250mm n'ouvre qu'a f/4 à 55mm et f/5.6 à 250mm, donc c'est compliqué surtout à 250mm...
Autre solution aussi mauvaise soit elle : augmenter les ISO. Cette solution quoi que bien pratique, n'est pas une solution de qualité, puisque une augmentation de la sensibilité se traduit toujours par une augmentation du bruit (amas de taches parasites, présente sur la photo, particulièrement visible dans les zones sombres). Ce bruit diminue considérablement le piqué de vos photos, et ne parlons même pas de l'agrandissement, qui devient impossible. Don faites des essais avec votre appareil, pour voir jusqu'a quelle limite, une augmentation de la sensibilité peut être acceptable. (Pour vous donnez un avis, pour mon 450d, je me suis fixé comme extrême limite, 800ISO. Après c'est vraiment cracra)
L'augmentation de la sensibilité doit être seulement utilisée dans les conditions suivantes : Manque de lumière + sujet à photographier en mouvement.
Si ces conditions ne sont pas remplies voici la vrai solution : Stabiliser votre APN.
Si vous photographiez un sujet immobile, rien ne vous empêche d'augmenter le temps de pose. La seul chose qui vous en empêche c'est vous, et votre manque de stabilité ! Alors ne comptez pas sur vous, et stabilisé votre APN à l'aide d'un trépied, d'une table ou de tout autre support stable.
Grâce à cette stabilisation, vous pouvez alors utilisez des temps de pose très long, sans risque de flou.
Pratique pour un paysage nocturne! Il m'arrive de photographier dans le noir total, en utilisant des temps de pose supérieur à 30 secondes.
Le trépied est donc l'accessoire numéro un pour tout photographe!
Il y a une dernière solution si le sujet est mobile, et qu'il manque de lumière : Apporter de la lumière supplémentaire. Le flash peut être utilisé pour un apport important de lumière, il permet de figer le sujet!
Mais attention à cette solution miracle : l'éclairage du flash est souvent dur, et directionnel. Il crée des ombre marquées, et donne un effet artificiel désagréable. Je vous expliquerai dans un autre article la technique du flash Fill-in qui permet de mélanger lumière naturelle et lumière du flash, pour un aspect plu souple, plus esthétique et plus naturel.
Ensuite le temps de pose que vous allez utiliser dépend du sujet photographié. Plus le sujet photographié bouge, plus il va falloir utiliser un temps de pose court pour figer son mouvement.
Voici des valeurs de vitesse à retenir pour figer l'action :
1/250s : Vitesse suffisante pour toute action, se déroulant en direction de l'objectif. Par exemple si vous photographier une course, et que vous vous placez juste derrière la ligne d'arrivée, vous allez photographier les coureurs dans la dernière ligne droite de face. Ils vont courir vers vous. Pour cela la vitesse d'obturation 1/250s suffit.
1/500s : Vitesse utilisée pour figer une action, qui est transversale ou verticale par rapport à l'objectif. Si l'action se déroule de façon perpendiculaire à l'objectif, en fonction de la vitesse de déplacement, les photographes utilisent 1/500s ou 1/1000s. Par exemple une course d'athlétisme prise depuis les gradins.
1/1000s : Même chose que pour 1/500s. A choisir pour les sujets rapides. Par exemple le sport automobile.
1/2000s : Valeur extrême qui permet de figer bon nombre de situations. Valeur a utilisé pour garantir la netteté, et l'absence de flou.
Dernière possibilité de flou, qui n'a rien à voir avec la vitesse d'obturation. La mise au point (MAP).
Il peut arriver que certains photographes amateur se plaignent de photo floue. Mais le flou est dû à un problème de MAP. En photographie il ne suffit pas de déclencher sans réfléchir!
Si vous préférez laissez votre APN gérer l'exposition, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la MAP à faire. Si vous laissez la MAP sous la responsabilité de votre APN, en activant l'ensemble des collimateurs, il va faire la mise au point ou bon lui semble. Et son choix n'est pas toujours judicieux. Si vous photographiez une plante en macro, il peut facilement vous faire la MAP, sur un autre élément en arrière plan. Du coup votre plante sera entièrement floue.
Pour cela, sélectionnez le collimateur sur lequel vous souhaitez qu'il fasse la MAP.
Pour ma part, je choisi toujours le collimateur central qui est plus performant que les autres collimateurs. Je fais ensuite la MAP, en appuyant a mi parcours le bouton de déclenchement. En maintenant le bouton mi-appuyé, je recadre ensuite ma photo, pour obtenir une composition plus agréable, en déplaçant légèrement mon appareil.
Pour finir, il peut aussi exister un problème de Front ou Back-Focus. C'est une erreur propre à l'APN. Cela est souvent du à un problème de compatibilité entre l'objectif et le boitier. Le boitier fait donc la MAP, légèrement en avant ou légèrement en arrière du point de MAP. Ces problèmes de Front-Focus et Back-Focus, sont visible en particulier sur les objectifs à grande ouverture (<f/2.8) notamment les objectifs macro.
Mais avant de paniquer, et de rejeter la faute sur votre reflex, vérifiez d'abord chacun des points si dessus, avant de vous alerter! Bon nombre de photographes amateurs remettent rapidement la faute sur leur APN, plutôt que de se remettre en question eux même. Et les problèmes dus réellement à l'APN, sont extrêmement rare, et souvent indétectable par les amateurs que nous sommes!
Sur ce je vous souhaite de faire de merveilleuses photographies nettes!
Je vais tenter de recenser toutes les raisons possibles d'une photo floue, et les moyens pour éviter ce flou et donc d'obtenir de meilleures photographies.
Ces conseils sont valables pour la photographie reflex, mais aussi pour tout autre APN qui laisse la main sur les réglages des paramètres (sensibilité ISO, Ouverture, Temps de pose...)
Quatre causes principales :
Le manque de lumière
Vitesse très élevée du sujet photographié.
Utilisation d'un objectif à longue focale (>200mm)
Problème de mise au point
Les trois premiers problèmes se regroupe en un seul, il s'agit en fait simplement de l'utilisation d'un temps de pose (ou vitesse d'obturation) inadapté.
Quand il manque de lumière l'appareil photo a trois possibilités : augmenter la sensibilité ISO, ouvrir le diaphragme au maximum, ou diminuer la vitesse d'obturation.
C'est cette dernière qui est la cause du flou!
C'est pour cela que laisser la main à son APN n'est jamais une bonne chose, notamment dans des conditions difficiles, de faible lumière (en intérieur), on ne sait jamais quels réglages il va adopter, et une fois la situation passé, il est souvent trop tard pour recommencer. Si les conditions de luminosité sont très variantes, au cours de la même séance photo, privilégiez le mode manuel, ou le mode "Time Value" (Tv ou S) et choisissez une vitesse d'obturation raisonnable.
Vous me direz, c'est bien gentil mais c'est quoi une vitesse d'obturation raisonnable? comment choisir le temps de pose?
Pour cela il y a deux règles à savoir :
Tout d'abord le temps de pose doit varier en fonction de la longueur focale utilisée. Pour une longueur focale de X mm le temps de pose devra être au minimum de 1/X. Respecter cette règle va vous éviter de faire ce qu'on appelle un flou de bougé (en fait, il s'agit simplement d'un flou du aux mouvements du photographe).
Cette valeur minimale n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce la dépendra aussi de vous, de la façon dont vous tenez votre APN et de votre stabilité.
Il est important de rappeler que les reflex n'ont pas tous le même capteur, et donc il faut multiplier par le rapport du capteur pour obtenir la longueur focale correspondante. (Sur mon canon 450d, le coeff est de 1.6, donc si je photographie à 100mm, il faut que je privilégie une vitesse supérieure à 1/ (100*1.6) = 1/160s.
Mais par expérience je peux vous dire, qu'il m'arrive de descendre en dessous de 1/100s avec mon 100mm, sans problème. Il suffit juste d'adopter une position correcte et de se stabiliser au maximum.
Vous allez me dire : C'est facile de dire ça, mais comment on fait quand il fait très sombre, pour rester avec une vitesse pareille ?!
Vous avez raison, ce n’est pas toujours évident, et c'est là la difficulté du photographe : composer avec une lumière pas toujours top!
Quelques solutions :
- Ouvrir le diaphragme au maximum : c'est la première solution a envisager, si vous n'accordez pas d'importance à la profondeur de champs, ou simplement si vous souhaitez une profondeur de champ faible.
Mais je vous accorde, que les objectifs de base, ne sont pas dotés d'ouvertures intéressantes. Par exemple mon Canon EF-S 55-250mm n'ouvre qu'a f/4 à 55mm et f/5.6 à 250mm, donc c'est compliqué surtout à 250mm...
Autre solution aussi mauvaise soit elle : augmenter les ISO. Cette solution quoi que bien pratique, n'est pas une solution de qualité, puisque une augmentation de la sensibilité se traduit toujours par une augmentation du bruit (amas de taches parasites, présente sur la photo, particulièrement visible dans les zones sombres). Ce bruit diminue considérablement le piqué de vos photos, et ne parlons même pas de l'agrandissement, qui devient impossible. Don faites des essais avec votre appareil, pour voir jusqu'a quelle limite, une augmentation de la sensibilité peut être acceptable. (Pour vous donnez un avis, pour mon 450d, je me suis fixé comme extrême limite, 800ISO. Après c'est vraiment cracra)
L'augmentation de la sensibilité doit être seulement utilisée dans les conditions suivantes : Manque de lumière + sujet à photographier en mouvement.
Si ces conditions ne sont pas remplies voici la vrai solution : Stabiliser votre APN.
Si vous photographiez un sujet immobile, rien ne vous empêche d'augmenter le temps de pose. La seul chose qui vous en empêche c'est vous, et votre manque de stabilité ! Alors ne comptez pas sur vous, et stabilisé votre APN à l'aide d'un trépied, d'une table ou de tout autre support stable.
Grâce à cette stabilisation, vous pouvez alors utilisez des temps de pose très long, sans risque de flou.
Pratique pour un paysage nocturne! Il m'arrive de photographier dans le noir total, en utilisant des temps de pose supérieur à 30 secondes.
Le trépied est donc l'accessoire numéro un pour tout photographe!
Il y a une dernière solution si le sujet est mobile, et qu'il manque de lumière : Apporter de la lumière supplémentaire. Le flash peut être utilisé pour un apport important de lumière, il permet de figer le sujet!
Mais attention à cette solution miracle : l'éclairage du flash est souvent dur, et directionnel. Il crée des ombre marquées, et donne un effet artificiel désagréable. Je vous expliquerai dans un autre article la technique du flash Fill-in qui permet de mélanger lumière naturelle et lumière du flash, pour un aspect plu souple, plus esthétique et plus naturel.
Ensuite le temps de pose que vous allez utiliser dépend du sujet photographié. Plus le sujet photographié bouge, plus il va falloir utiliser un temps de pose court pour figer son mouvement.
Voici des valeurs de vitesse à retenir pour figer l'action :
1/250s : Vitesse suffisante pour toute action, se déroulant en direction de l'objectif. Par exemple si vous photographier une course, et que vous vous placez juste derrière la ligne d'arrivée, vous allez photographier les coureurs dans la dernière ligne droite de face. Ils vont courir vers vous. Pour cela la vitesse d'obturation 1/250s suffit.
1/500s : Vitesse utilisée pour figer une action, qui est transversale ou verticale par rapport à l'objectif. Si l'action se déroule de façon perpendiculaire à l'objectif, en fonction de la vitesse de déplacement, les photographes utilisent 1/500s ou 1/1000s. Par exemple une course d'athlétisme prise depuis les gradins.
1/1000s : Même chose que pour 1/500s. A choisir pour les sujets rapides. Par exemple le sport automobile.
1/2000s : Valeur extrême qui permet de figer bon nombre de situations. Valeur a utilisé pour garantir la netteté, et l'absence de flou.
Dernière possibilité de flou, qui n'a rien à voir avec la vitesse d'obturation. La mise au point (MAP).
Il peut arriver que certains photographes amateur se plaignent de photo floue. Mais le flou est dû à un problème de MAP. En photographie il ne suffit pas de déclencher sans réfléchir!
Si vous préférez laissez votre APN gérer l'exposition, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la MAP à faire. Si vous laissez la MAP sous la responsabilité de votre APN, en activant l'ensemble des collimateurs, il va faire la mise au point ou bon lui semble. Et son choix n'est pas toujours judicieux. Si vous photographiez une plante en macro, il peut facilement vous faire la MAP, sur un autre élément en arrière plan. Du coup votre plante sera entièrement floue.
Pour cela, sélectionnez le collimateur sur lequel vous souhaitez qu'il fasse la MAP.
Pour ma part, je choisi toujours le collimateur central qui est plus performant que les autres collimateurs. Je fais ensuite la MAP, en appuyant a mi parcours le bouton de déclenchement. En maintenant le bouton mi-appuyé, je recadre ensuite ma photo, pour obtenir une composition plus agréable, en déplaçant légèrement mon appareil.
Pour finir, il peut aussi exister un problème de Front ou Back-Focus. C'est une erreur propre à l'APN. Cela est souvent du à un problème de compatibilité entre l'objectif et le boitier. Le boitier fait donc la MAP, légèrement en avant ou légèrement en arrière du point de MAP. Ces problèmes de Front-Focus et Back-Focus, sont visible en particulier sur les objectifs à grande ouverture (<f/2.8) notamment les objectifs macro.
Mais avant de paniquer, et de rejeter la faute sur votre reflex, vérifiez d'abord chacun des points si dessus, avant de vous alerter! Bon nombre de photographes amateurs remettent rapidement la faute sur leur APN, plutôt que de se remettre en question eux même. Et les problèmes dus réellement à l'APN, sont extrêmement rare, et souvent indétectable par les amateurs que nous sommes!
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